Опытный специалист может собрать колесо велосипеда менее чем за час, однако начинающему сборщику следует приготовиться провести за этой работой гораздо больше времени. Не следует пытаться собрать колесо за один раз, очень высока вероятность раздражения от того, что работа идет очень медленно. Лучше сделать перерыв и вернуться к сборке через несколько часов, чем перестать делать работу аккуратно и все испортить на половине.

В статье рассмотрен процесс сборки заднего колеса (переднее колесо собирается легче и при его сборке не следует учитывать вещи относящиеся только к заднему колесу). Будем собирать колесо с 36 спицами и . Для сборки колеса с 32 спицами:

подставьте "32" где в инструкции сказано "36"

подставьте "16" где в инструкции сказано "18"

подставьте "8" где в инструкции сказано "9"

подставьте "7" где в инструкции сказано "8"

Сборка колёс велосипеда

Инструмент для сборки колес велосипеда

Перед сборкой колеса подготовьте инструменты, которые вам могут понадобиться:

1. Небольшая плоская отвертка;

3. Инструмент для измерения "зонта" - зонтомер;

Если у вас нет некоторых инструментов, в конце статьи написано как можно выйти из положения.

Требования к спицам и ниппелям

Лучше использовать из нержавеющей стали. Они прочны и не коррозируют, в отличи от дешевых хромированных или оцинкованных спиц из углеродистой стали. Титановые спицы хороши во всем, однако стоят очень дорого. Карбоновые спицы слишком хрупкие и опасные.

На заднее колесо многоскоростного велосипеда (с большим "зонтом"), с правой стороны лучше использовать более толстые спицы, чем с левой. Так как спицы с левой стороны натянуты слабее, меньше вероятность, что они со временем ослабеют.

Самые распространенные ниппеля из никелированной бронзы. Резьба у таких ниппелей имеет малое трение, а благодаря материалу, они долго не коррозируют. Ниппеля из алюминия используются для легких колес высокого класса. Они являются достаточно надежными, но использовать их можно только с , у которых не алюминиевые пистоны, иначе может произойти химическая сварка между ниппелем и пистоном.

У различных фланцы имеют разную толщину. Однако загиб спицы должен плотно сидеть во фланце, иначе периодическое натяжение будет загибать спицу у конца, что приведет к её поломке. Избежать этого можно прокладыванием под каждую головку спиц небольших шайб. Самые лучшие бронзовые шайбы, для большинства спиц подойдут шайбы для болтов 2мм. Для некоторых комбинаций фланец-втулка потребуются две шайбы, для некоторых шайбу только для спиц идущих с внутренней стороны фланца, или требуют по две шайбы на "внутренних" спицах" и по одной шайбе на "внешних".

Перед сборкой колес вам нужно определиться с , определить необходимую длину спиц и в какой вы будете собирать колесо.

Колесо на всех изображениях показано с правой стороны, со тороны звездочек.

Первым делом следует смазать резьбу на спицах легкой консистентной смазкой или жидким маслом, это позволит сильно натянуть спицы. Собираю заднее колесо с большим "зонтом" нужно смазать только спицы правой стороны, с левой стороны они останутся достаточно свободными и во время езды, из-за излишней смазки, ослабнут еще больше.

Набивка колеса велосипеда

Удобнее всего набивать колесо сидя, а обод держать на коленях. Новичкам в лучше закреплять спицы на ободе группами. В традиционных наборах четыре группы спиц: половина Половина спиц идет от правого фланца втулки, половина от левого. На каждом фланце половина спиц "хвостовые", и половина "лидирующие":

• "Хвостовая" спица . В заднем колесе "хвостовые" спицы - это те спицы, натяжение, которых увеличивается при нажатии на педали. Они называются "хвостовыми" потому, что они направлены в сторону противоположную вращению втулки. На иллюстрациях к этой статье "хвостовые" спицы показаны синим и зеленым цветом.
• "Лидирующая" спица . Это те спицы, которые направлены в сторону вращения. На иллюстрациях они показаны черным и серым цветом.

Ключевая спица - первая установленная спица, ее положение определяет положения всех последующих спиц. Она должна находиться со стороны звездочек и будет "хвостовой". Начинать именно с "хвостовых" спиц лучше, так как они располагаются с внутренней стороны фланцев втулки и не будут мешаться при установке "лидирующих" спиц.

Проведите ключевую спицу через отверстие так, чтобы она проходила внутри фланца втулки, а головка спицы располагалась снаружи.

Отверстия для спиц на ободах расположены не на одной оси, а смещены через одно от центра в право и в лево.

Через отверстия смещенные влево проходят спицы от левого фланца, отверстия справа - к правому фланцу. Ключевая спица должна проходить через первое отверстие, смещенное вправо, идущее после отверстия для камеры.

Закрутите на несколько оборотов ниппель, чтобы спица не выпадала. Пропустите вторую спицу через фланец втулки, через одно отверстие от ключевой спицы. Эта спица тоже должна проходить внутри, и идти в отверстие обода находящееся через три от первой спицы (должно остаться три пустые отверстия, отверстие для ниппеля камеры не считать), слегка закрепите спицу.

Установите подобным образом все девять спиц первой группы . В итоге между спицами на фланце втулки должно быть по одному свободному отверстию, а на ободе колеса по три пустых отверстия. Все спицы должны проходить через правый фланец и идти на правые отверстия на ободе.

Далее переверните колесо левой стороной к себе. Если посмотреть внимательно, то становится заметно, что отверстия на левом фланце втулки сдвинуты относительно правого фланца. Возьмите колесо так, чтобы отверстие ниппеля камеры было сверху, а ключевая спица теперь будет слева от него.

Если ключевая спица у вас шла через следующее отверстие от ниппеля камеры, то должна располагаться левее ключевой .

Если ключевая спица располагается от отверстия ниппеля камеры на одно место для спиц, тогда пройдет правее ключевой , пройдет через отверстие между ниппелем и ключевой .

Первая спица второй группы не должна пересекаться с ключевой спицей, если это так, тогда все сделано правильно. Если она расположена левее ключевой спицы на втулке, тогда она должна располагаться левее и на ободе. Эта спица тоже является "хвостовой" и должна проходить по внутренней стороне фланца, а головка спицы будет с внешней стороны.

Далее устанавливаются остальные восемь спиц второй группы в соответствии с теми же правилами. После установки этих спиц, на колесе должны быть 18 "хвостовых" спиц. Если посмотреть на обод, тогда должны идти две спицы, за ними два пустых отверстия и т.д.

Опять поверните колесо к себе правой стороной, чтобы звездочки смотрели на вас. Вставьте спицу третьей группы в любое отверстие на фланце втулки. Поверните втулку по часовой стрелке, пока она будет свободно двигаться. При наборе в три креста эта спица должна пересечь три "хвостовые" спицы идущие от того же фланца.

Первые два пересечения спица четвертой группы пройдет снаружи "хвостовых" спиц , а третье пересечение должно быть изнутри. Для этого, при установке, придется изогнуть "лидирующую" спицу .

На ободе будут два отверстия куда можно установить спицу третьей группы , надо использовать отверстие которое находится с той же стороны обода, что и сторона фланца, откуда идет спица. Это отверстие не должно быть рядом с "хвостовой" спицей идущей от того же фланца втулки.

Следующие семнадцать "лидирующих" спиц третьей и четвертой групп устанавливаются по тем же правилам.

По завершению установки еще раз проверьте чтобы спицы шли поочередно то к левому, то к правому фланцу втулки строго через одну.

Набор с другим количеством крестов

В статье описан способ набора колеса в три креста. Если вы собираете колесо с другим количеством крестов, просто замените соответствующие числа. При любом количестве крестов, последнее пересечение, ближнее к ободу, переплетается, одна спица заходит за другую.

Начальная регулировка

Установив все спицы на свои места, нужно закрутить все ниппеля одинаково. Как ориентир можно считать величину, когда резьба на спице только скрылась под ниппелем или осталось одинаковое количество витков (если спицы коротковаты). Основным критерием при этом следует считать равномерность натяжения всех спиц, но при этом они должны быть достаточно свободными. Некоторые спицы могут быть больше или меньше натянуты, но все они должны быть натянуты равномерно. Если какие-либо спицы окажутся сильно перетянутыми, тогда следует проверить правильность набора. В некоторых ободах место соединения может быть толще остальной части обода, в этом случае нужно ослабить натяжение на двух спицах, которые ближе всего к утолщению.

Следующим шагом будет выпрямление спиц. Если посмотреть на спицы внимательно, тогда можно заметить, что они выпирают. Например "лидирующие" спицы будут выпирать наружу у фланца. Чтобы их выпрямить нужно нажать на каждую спицу по очереди большим пальцем, сантиметрах в двух-трех от фланца втулки, благодаря этому спицы будут лучше прижаты к нему. Если этого не сделать, во время езды, спицы сами выпрямятся и ослабнут, а на колесе образуется " ".

Натяжение и настройка

Для настройки колеса помещаем его в станок. Если спицы к этому моменту еще слабо натянуты и обод свободно двигается вбок туда-сюда, подтяните все ниппеля на один оборот. Лучше начать от отверстия ниппеля камеры и двигаться дальше по ободу подтягивая каждую спицу. Убедитесь, что вы затягиваете ниппеля, а не ослабляете. Если вы пользуетесь отверткой то крутить надо по часовой стрелке, а если пользуетесь спицевым ключом то циферблат будет перевернут.

Если одного оборота мало, затяните ниппеля еще на один оборот. Продолжайте затягивать ниппеля до того момента, пока колесо не станет жестче.

Когда колесо обрело первоначальное натяжение, начинаем придавать ему форму. При формировании формы колеса вы должны постоянно следить за четырьмя параметрами колеса боковое биение ("восьмерка"), вертикальное биение ("яйцо"), горизонтальная центровка ("зонт") и величина натяжения спиц. Продвигаясь вперед работайте над худшим из них в данный момент.

Настраивайте каждое положение независимо друг от друга. Для бокового биения определите место, где обод отходит дальше всего в сторону от своего среднего положения. При смещении обода влево, подтяните спицы, идущие к правому фланцу и ослабьте спицы, идущие к левому. Если делать это аккуратно, то можно сместить обод вбок, не влияя на радиальные биения. Например, если обод смещен влево, и центр изгиба приходится на промежуток между двумя спицами, затяните спицу идущую к правому фланцу на 1/4 оборота, и ослабьте спицу идущую к левому фланцу на 1/4 оборота. Если же центр изгиба приходится на "правую" спицу, натяните ее на 1/4 оборота, и ослабьте две соседние с ней спицы на 1/8 оборота. Если центр изгиба приходится на "левую" спицу, отпустите ее на 1/4 оборота, и натяните две соседние с ней спицы на 1/8 оборота. После подстройки худшего отклонения влево, найдите худшее отклонение вправо и подстройте его. Продолжайте чередовать стороны. Не пытайтесь выправить изгиб полностью, сделайте его чуть лучше, и переходите к следующему. Колесо будет постепенно становится ровнее и ровнее, по мере продвижения.

Далее переходите к устранению вертикальных биений. Определите наивысшую точку на ободе. Если она приходится на промежуток между спицами, натяните каждую из них на 1/2 оборота. Если она приходится на спицу, натяните ее на один (1) полный оборот и две соседние с ней спицы идущие к противоположному фланцу на 1/2 оборота. При настройке вертикального биения надо сильнее натягивать спицы чем при боковом. Обычно настройка в вертикальной плоскости производится только натяжением спиц, постепенно наращивая натяжение по мере продвижения настройки.

После того, как боковое биение станет минимальным (несколько миллиметров), надо проверить "зонт". Настройте и установите зонтомер на ось колеса. Его ноги должны касаться обода, а указатель центра совпадать с осью колеса и касаться ее.

Далее переверните колесо. Не перенастраивая зонтомер приложите его к другой стороне колеса. Если его ноги не касаются обода, а указатель центра соприкасаться с осью то спицы с этой стороны колеса необходимо подтянуть. Если его ноги касаются обода, а указатель центра не достает до оси колеса, то спицы с другой стороны обода надо подтянуть. Когда горизонтальное смещение станет в пределах одного - двух миллиметров, вернитесь к настройке боковых биений. Но теперь не меняйте стороны. Если обод необходимо сместить вправо, найдите наибольшее левое отклонение и поработайте над ним. Затем найдите следующее наибольшее левое отклонение, и так далее.

Пока вы исправляете боковое биение и зонт, не забывайте проверять "яйцо", если оно станет больше "восьмерки", надо приступать к его настройке.

Производя все эти настройки не забывайте про натяжение спиц. Для этого вам понадобится измеритель натяжения. Величина натяжения спиц со стороны ведомых звездочек может варьироваться в зависимости от типа обода и спиц. Более важным является то, что бы их натяжение было равномерным. Не волнуйтесь о левой стороне колеса. Если правая сторона натянута правильно, и обод имеет правильный "зонт", то левая сторона будет натянута заметно слабее. Левую сторону надо проверять на равномерность натяжения, а не на ее величину.

Деформация кручения спиц

При натяжении на спицах образовывается деформация кручения. Если оставить спицы деформированными после сборки колеса, вся настройка, в скором времени, испортится. Это произойдет когда спицы вернутся в свое нормальное положение. Чтобы этого избежать, при работе спицевым ключом, нужно натягивать спицы больше чем нужно, а затем возвращать его немного назад.

Снятие напряжений

Пред тем, как установить колесо на велосипед, нужно снять напряжения. Изгибы спиц должны "притереться" друг к другу и к фланцу, ниппеля должны прочно занять свои постоянные места в ободе. Для этого можно брать спицы группами по четыре и сжимать их или можно использовать рычаг, подгибать им спиц в местах их пересечения.

После снятия напряжений нужно снова немного подстроить колесо, а затем опять снять напряжения. Этот процесс следует закончить, когда перестанут быть слышны щелчки и потрескивания, и после снятия напряжений колесо не перестанет "уходить".

После завершения всех этих процессов ваше колесо будет оставаться ровным при езде, и будет вести себя лучше большинства колес, собранных автоматическими машинами.

Юстировка колес требует высокой квалификации и большого опыта. Многие профессиональные гонщики почти всю настройку велосипеда делают сами, но настройку колес доверяют профессионалам. Поэтому имеет смысл ориентироваться на то, что с первого раза вряд ли получится сделать юстировку хорошо.

Для работы вам понадобиться специльный ключ для спиц (точнее для ниппелей спиц). Ниппели бывают разных размеров: 3.22 мм., 3.3 мм., 3.45 мм., 3.96 мм. Важно чтобы ключ точно подходил, иначе он будет проскальзывать.

Так выглядят ключи для спиц

Желательно, но не обязательно иметь специальный станок для правки колес и инструмент для измерения силы натяжения спиц. И уж совсем здорово, если у вас есть специальный инструмент для центрирования обода относительно втулки.

Станок для правки колес

Если у вас нет специального станка, то можно юстировать колесо прямо на велосипеде, используя тормозные колодки ободных тормозов, чтобы оценивать деформации. При этом надо особенно тщательно проверить насколько ровно стоит колесо и как работают тормоза.

Обычно я пишу действия по шагам: первый шаг, второй шаг и т.д. Но здесь придумать такой алгоритм я не смог. Вполне возможно, что после выправления яйцевидности (радиального смещения) придется опять править боковое смещение, или наоборот.

Существует несколько критериев для оценки юстировки:

• Боковое смещение
• Радиальное смещение
• Сила натяжения спиц
• Центрирование относительно втулки

Исправление всех этих смещений происходит за счет затягивания спицы (поворот ниппеля по часовой стрелке) или ослабления спицы (против часовой стрелки). При этом вращается только ниппель, сама спица не вращается.

Спицы которые с права – тянут обод вправо. Те которые слева – влево. Если с одной стороны спицы натянуты сильнее – то в этом месте обод будет «перекошен». Стоит обратить внимание на следующий важный момент: спица воздействует не только на тот участок обода, к которому она прикреплена, но и на соседние (но в меньшей степени).

Натяжение одной спицы воздействует на соседние участки обода

Поскольку станок для правки колес есть мало у кого, дальнейшее описание ориентировано на вариант с установкой колеса на велосипед. Естественно перед тем как править обод, необходимо снять покрышку и камеру. (Еще должен быть флиппер – такая полоска, которая защищает камеру от спиц, ее можно сразу снять).

Сила натяжения спиц

Начать осмотр колеса можно с силы натяжения спиц. Если есть спицы которые совсем не натянуты — надо их поддянуть.

Измерить натяжение спиц можно с помощью специального инструмента. Для каждого колеса есть свои рекомендуемые значения. Спицы заднего колеса всегда натягивают сильнее, чем спицы переднего.

Аналоговый и цифровой измерители силы натяжения спиц

Возможно, опытные механики могут определить натяжение по звуку или наощупь. Но мне кажется это не самый надежный вариант.

Если вы хотите подтянуть колесо – можно повернуть ниппель каждой спицы наощупь. Но мне кажется это не самый надежный вариант.

Много специалистов веломехаников вообще не умеют правильно собирать колеса, на которых можно долго ездить без подстройки. Но даже квалифицированные механики не имеют достаточно времени для тщательной работы и пропускают некоторые операции, вследствие чего снижается качество и надежность. Поэтому лучше всего разобраться и собирать колеса самому. Делается это следующим образом:

А. Набор

1. Смажьте маслом резьбу спиц и обод в местах соприкосновения с ниппелями. Без этого невозможно натянуть спицы достаточно жестко.

2. Если отверстия на фланцах втулки имеют зенковку только с одной стороны, то головки спиц должны находиться на незенкованной стороне, т.к. зенковка предназначена для изгиба спицы.

3. Вставьте девять спиц в один фланец так, чтобы между ними было по свободному отверстию и чтобы головки были с внешней стороны. Если это заднее колесо, начинайте с правой (резьбовой) части втулки.

4. Возьмите обод, найдите среди отверстий, смещенных вправо, ближайшее справа от вентильного отверстия.

5. Вставьте в это отверстие первую спицу и заверните ниппель на два оборота. Эта спица называется ключевой.

6. Отсчитайте от ключевой спицы четыре отверстия по часовой стрелке, вставьте следующую спицу и заверните ниппель.

7. Проверьте сделанное на выполнение следующих условий:

а. Нарезная часть втулки обращена к работающему;

b. Самая близкая к вентильному отверстию спица находится справа от него;

с. Обе спицы соединяют правую сторону обода с правым фланцем втулки:

d. Между спицами три свободных отверстия.

8. Если все эти условия выполнены, закрепляйте остальные семь спиц, используя для этого каждое четвертое отверстие в ободе.

9. Переверните колесо. Теперь оно обращено к вам своей левой стороной. Далее нужно соединить с ободом девять спиц, вставленных снаружи в левый фланец.

10. Найдите ключевую спицу. Она расположена слева от вентильного отверстия или через одно ниппельное отверстие.

Десятая спица должна быть рядом с ключевой справа (слева - в оригинале) от вентильного отверстия. При этом десятая спица не должна пересекать ключевую спицу.

11. После установки десятой спицы остальные восемь спиц левого фланца набираются в указанной выше последовательности.

12. Теперь набрана уже половина спиц. В случае заднего колеса эти спицы называются приводными. Их головки должны находиться с внешней стороны 2 фланца. Если посмотреть на обод, то по всей окружности должны перемежаться пары свободных отверстий и пары отверстий с ниппелями. Ниппеля должны быть завернуты только на несколько оборотов.

13. Переходим к натяжным спицам, головки которых должны находиться с внутренней стороны фланца. Продеваем одну натяжную спицу в отверстие фланца и закручиваем втулку так, чтобы уже набранные спицы получили направление, как можно более близкое к касательной относительно фланцев. В случае заднего колеса возьмите втулку за нарезную часть и поверните ее по часовой стрелке. Первая натяжная спица пересекает три уже набранных приводных спицы (считая только те которые относятся к одному фланцу). Каждая натяжная спица должна проходить снаружи от первых двух пересекаемых ею спиц и внутрь под третью пересекаемую.

При наборе первых девяти натяжных спиц следите за тем, чтобы вставлять их в соответствующие отверстия обода, т.е. в те, которые смещены к их фланцу.

14. Остальные натяжные спицы набираются точно так же. При этом может оказаться, что концы некоторых спиц не доходят до ниппельных отверстий. Обычно это вызывается тем, что один или несколько ниппелей зацепились носиками за обод и не проходят в отверстия. Если же причина не в этом, значит вы слишком далеко завернули ниппеля, которые, пока не набраны все спицы, должны заворачиваться не более, чем на два оборота.

В. Предварительное натяжение

15. Прежде чем натягивать спицы, нужно завернуть все ниппеля на одинаковую глубину. Например, при длинных спицах так, чтобы их концы выходили вровень со шлицами ниппелей. Если спицы коротки для этого, достаточно, чтобы на всех спицах было видно одинаковое число резьбовых витков. Равномерное заворачивание ниппелей очень важно, т.к. существенно облегчает весь дальнейший процесс. При этом спицы еще не должны быть натянуты.

16. В случае заднего колеса, теперь пора заняться зонтиком. Правые спицы должны иметь большее натяжение, чем левые. Для большинства втулок достаточно в качестве первого приближения завернуть все правые ниппеля еще на 3, 5 оборота.

17. Приступаем к равномерному натяжению спиц. Начиная от вентильного отверстия, заворачиваем каждый ниппель на один оборот. Если в спицах остается большая слабина, добавляем по одному обороту. При этом, пройдя три четверти обода, может оказаться, что становится трудно проворачивать ниппеля. Значит, второй поворот чрезмерен и следует возвратить все затянутые по второму обороту ниппеля в исходное положение, т.е. отвернуть на один оборот. После этого снова начинаем от вентильного отверстия и ввоpачиваем все ниппеля на полоборота.

18. Устанавливаем колесо на станок и смотрим, какая неровность обода больше - вертикальная (эллипс) или горизонтальная (восьмерка). Всегда нужно править большую из них.

С. Правка восьмерки

19. Предположим, что начинаем с «восьмерки», и самая худшая часть обода смещена вправо на участке четырех спиц. Две из них идут к правому фланцу и две к левому. Заверните левые ниппеля на четверть оборота, а правые на столько же отпустите, этот участок обода сместится влево. Однако натяжение спиц не меняется, поскольку было ослаблено столько же спиц, сколько и подтянуто, и притом на одинаковую величину. Если участок обода более короткий, например, из трех спиц - одной левой и двух правых, можно натянуть левую спицу на пол-оборота, а каждую из правых отпустить на четверть оборота. Таков принцип балансировки колес, благодаря которому можно устранить горизонтальные биения, не ухудшая вертикального.

20. Сделанного может оказаться недостаточно для полного выправления этой неровности, но если есть улучшение, не следует стараться сразу достичь окончательного результата. Теперь находим наихудшее отклонение обода влево и подтягиваем его. Таким образом переходим с одной стороны на другую, мы сохраняем предварительно заданный зонтик. Не пытайтесь на этом этапе выправить восьмерку лучше, чем на 3 мм. Это делается при окончательной юстировке после правки зонтика и эллипса.

D. Правка элипса

21. Найдите участок обода, наиболее удаленный от втулки. Натяжением спиц в этом месте приближают его к ней. При этом увеличивается жесткость всего колес. Принцип баланса, описанный выше, действует и здесь. Предположим, что найденный участок имеет три ниппеля - два левых и один правый. Если подтянуть две левых спицы на пол-оборота каждую, а правую на один оборот, то выступ обода втянется без нарушения равномерности натяга. Таким образом можно выправлять эллипс, не ухудшая з а м е т н о восьмерку.

22. Найдите следующий участок обода, наиболее уходящий от концентричности, и вытягивайте его описанным способом. Затем следующий участок, и так далее. С каждым разом колесо будет становиться ближе к кругу, спица натягиваться туже.

23. До какой степени следует подтягивать спицы? Самое лучшее - как можно жестче, пока не начинают съедаться грани ниппелей - натяжение спиц дает колесу прочность. Во время езды в каждый данный момент различные силы, прилагаемые к одним спицам, складываются, прилагаемые к другим — вычитаются. Спицы должны иметь достаточный натяг, чтобы в том случае, если прилагаемые силы ослабляются, спица никогда не теряла бы натяжения. Последовательные циклы натяжения и провисания приводят к излому.

24. Если колесо уже круглое, а натяг спиц недостаточен, подтяните все ниппеля на одинаковую величину (например, на полоборота) и снова проверьте колесо на концентричность.

25. Выправка эллипса требует большей подтяжки, чем восьмерка, и в этом случае можно за один раз подтягивать спицы на пол-оборота и даже на целый оборот. Для предварительной правки восьмерки - четверть и пол-оборота, для точной правки — 1/8 и 1/4 оборота.

Е. Зонтик

26. Зонтик заднего колеса должен располагаться в плоскости, проходящей через середину расстояния между наконечниками задней втулки. Иначе велосипед будет стремиться повернуть в сторону.

27. Проще всего проверить правильность зонтика по расстоянию от обода до тормозных колодок. Это расстояние измеряют при нормальном положении колеса и при таком положении, когда правый конец оси вставляется в левый наконечник (т.е. колесо перевернуто). В обоих случаях расстояние должно быть одинаковым. Однако, такой способ годится лишь в том случае, если не погнута ось.

28. Для настройки зонтика нужно при полностью натянутых спицах на одну и ту же величину отпустить ниппеля одной стороны и подтянуть ниппеля другой стороны (обычно 1/4 оборота). Если спицы натянуты не очень туго, можно только подтянуть ниппеля той стороны, куда вы хотите пододвинуть обод. При этом одновременно увеличится и жесткость всего колеса.

F. Окончательная настройка

29. Окончательная настройка заключается в последовательном повторении всех трех процессов, выправки эллипса, восьмерки и зонтика. Подстройка одного может влиять на остальные, поэтому в каждый данный момент нужно работать над тем, что более всего отличается от нормы.

G. Окончательное натяжения

30. Теперь у вас должно получиться колесо, ничем не отличающееся от серийного заводского: все три параметра в пределах нормы, спицы достаточно натянуты. Многие механики посчитали бы работу законченной. Однако при езде такое колесо довольно быстро выйдет из нормы. Дело в том, что головки спиц еще не полностью вошли в отверстия фланцев, а ниппеля в отверстия обода. При езде они начинают «усаживаться» плотнее и нарушают баланс колеса.

31. Есть несколько способов усадки спиц. Например: взять колесо в обе руки, сильно надавить на спицы в местах их пересечения, повернуть колесо и проделать то же со следующими четырьмя спицами, и так по всей окружности колеса. При этом будут слышны скрипы и потрескивания, то есть звук усаживающихся спиц. После этой процедуры колесо может несколько выйти из нормы. Снова подстройте его и повторите выжимание спиц. Продолжайте весь процесс до тех пор, пока он не перестанет влиять на обод и не прекратится звук.

32. Есть и другая причина, из-за которой колесо быстро выходит из нормы. Это скручивание спиц. При тугом натягивании поворот ниппеля может вначале скручивать, т.е. поворачивать спицу вместо того, чтобы тянуть ее вверх по резьбе. Например, вы хотите натянуть спицу на четверть оборота. При этом не так уж редко происходит следующее: сначала на одной восьмой оборота вместе с ниппелем вращается и сама спица, потом резьба подается и тянет спицу на оставшиеся 1/8 оборота. Через некоторое время скрученная спица отдает назад и раскручивает при этом затяжку в ниппеле. Самый простой способ избавится от этого состоит в том, чтобы затягивать ниппель на 3/8 оборота, а затем ослаблять на 1/8, так что получается чистая подтяжка на 1/4 оборота без скручиваниц. При некотором опыте вы будете чувствовать, когда спица начинает скручиваться. Начинающий может перед натяжкой нанести на все спицы метки фломастером, которые при скручивании будут поворачиваться.

33. После того как колесо полностью отбалансировано, убедитесь в том, что концы спиц не выступают над ободом. В противном случае их надо спилить.

34. Удалите оставшуюся смазку, которая будет портить однотрубки или камеры!

35. При настройке колеса ни в коем случае не торопитесь. Если вы устали, отложите работу и возвращайтесь к ней только на свежую голову.

Колёса представляют собой наиболее важную . Вполне вероятен такой сценарий, что если взять два абсолютно разных велосипеда, один - самый дешёвый, а другой, напротив, входит в категорию топовых, и поменять на них колёса, то дешёвый сможет оказаться быстрее дорогого. Однако найти действительно качественные и хорошие колёса не так-то и легко, а натяжка спиц на них - это весьма трудоёмкое и для неподготовленного человека довольно непростое дело. Для его выполнения потребуется знание хотя бы элементарных правил и рекомендаций. Следует сразу оговориться о том, что качественную и точную регулировку колёс может обеспечить специалист высокой квалификации и с богатым опытом соответствующих работ. Однако, если вы знаете, как натянуть спицы на велосипеде и уверены в своих навыках и силах, а также обладаете должными внимательностью и терпением, можно попробовать выполнить эту операцию самостоятельно. Помните, что правильная натяжка придаёт колёсам надёжность и существенно продлевает срок их службы.

Для правильного натяжения понадобится . Это гаечные ключи нужного размера для снятия колеса с велосипеда, специальный спицевой ключ и отвёртка. А также могут пригодиться: зонтомер, позволяющий центровать обод колеса относительно его втулки, станок для правки и юстировки колёс, а также измеритель силы натяжки, однако, в принципе, при достаточном опыте и умении можно обойтись и минимальным набором, состоящим из первых трёх инструментов.

Следует различать три основных вида деформаций на велосипедных колёсах:

• боковые деформации, называемые восьмёрками;
• радиальные деформации, называемые эллипсами;
• отсутствие центровки обода по отношению к втулке колеса, называемое зонтом.

Начальный этап регулировки

Не забывайте о том, что перетяжка выполняется при снятой камере и покрышке, дабы их не повредить в процессе работы. Перед тем как начинать натягивать спицы, их ниппели нужно завернуть на одинаковую глубину. Отметим, что ниппели бывают трёх основных размеров (3,22 мм, 3,3 мм и 3,45 мм) и для удобства работы ключ должно точно подходить к ниппелю. В противном случае ключ будет проскальзывать. Есть ещё такая тонкость, что если спицы короткие, то после подтяжки ниппелей витки резьбы виднеются на одном уровне, если же они длинные, то выходящий конец спицы устанавливается по уровню, которого достигают шлицы ниппелей. Равномерно завёрнутые ниппели существенно упрощают процесс регулировки.

Затем следует заворачивать ниппели от вентильного отверстия, каждый на один оборот. После этого спицы проверяются на степень натяжения. Если натяжение недостаточное, то можно сделать ещё один оборот - главное, в этом деле не переборщить. Если оборот будет лишним, то при прохождении второй половины может возникнуть проблематичность закручивания очередных ниппелей. В этом случае регулировка колеса велосипеда спицами требует обратного хода, то есть следует выполнить возвратный оборот у каждого перекрученного ниппеля.

Дальнейшая регулировка спиц на велосипеде, если есть такая возможность, должна протекать в следующем направлении - собранное колесо нужно установить на специальное центрирующее устройство, при помощи которого устраняются неровности. Если такой возможности нет, колесо устанавливается на велосипед, который переворачивается колёсами вверх. После чего устанавливаемое колесо нужно внимательно осмотреть. Сначала определяются слабо натянутые спицы. Способ определения достаточно простой - для этого нужно пальцами шагать в сторону спицы, амплитуда колебания должна составлять 1–2 мм. Если она больше, то проблемные спицы подтягиваются.

Устранение горизонтальной и вертикальной неровностей

В случае когда преобладает горизонтальная неровность («восьмёрка») при правом смещении (горбе) обода примерно на 4 спицы (когда две из них смотрят на левый фланец, а две - на правый), то левые ниппели подтягиваются на четверть оборота, а правые - ослабляются на такую же величину. Если горб состоит из трёх спиц: одна к левому фланцу, две - к правому, то первая натягивается на половину оборота, а две другие - ослабляются также на пол-оборота. Если неровности таким образом не устраняются, то выбирается самая худшая левая неровность - и натягивается это место.

Вертикальные неровности, называемые эллипсами, устраняются немного по-другому. На ободе ищется место, более всего удалённое от втулки, и натягивается по такой схеме. Если найденный участок состоит из двух спиц, то они обе подтягиваются на половину оборота, а если из трёх, то средняя из них подтягивается также на пол-оборота, а две крайние - всего на четверть оборота. Этот метод повышает жёсткость колеса.

Окончание балансировки, вывод

По окончании балансировки, следует убедиться, что концы спиц не выступают за обод. Если подобное наблюдается, выступающие концы нужно спилить, а оставшуюся смазку (она может испортить камеру) удалить.

Знание, как правильно подтягивать спицы на велосипеде, чрезвычайно важное и полезное и просто необходимое такого вида транспорта. Прочитав эту статью, человек сможет своими силами выполнять подобную регулировку. Следует помнить, что натягивая спицы, нужно быть внимательными и осторожными. Неправильная регулировка колеса может привести к преждевременному выходу его из строя.

Собрать колесо вроде бы дело не особо тяжелое и должны с этим справляться многие (кто не обделен смекалкой))). Но не все так гладко как кажется. В чем же может появится проблема?Спицы — да,да именно в них, ведь их нужно правильно натянуть, чтобы колесо не ходило восмеркой и прочие неудобства.

Это не просто механика, а как бы даже некоторое искусство — причем работать надо в основном головой, руками - потом. Для «прошаренных» оно уже кажется не таким страшным, но что же делать новичкам и малоопытным?!

Спиц в колесе по крайней мере 36 штук. А на некоторых мотоциклах еще больше. И все они через обод и ступицу (барабан) взаимосвязаны - натяжение одних в той или иной мере передается другим. Вы видели, как при проверке спиц по ним постукивают, прислушиваясь. Тем самым выясняют, одинаково ли натянуты спицы по кругу. В хорошо собранном колесе длины спиц строго идентичны, а сами они действуют на обод с одинаковой силой, то есть натянуты ровно. Тогда и «поют» они одним голосом. Помните, такое колесо из всех возможных вариантов самое прочное, меньше деформируется на неровностях, меньше страдает от ударов, дольше служит. Перегруженная (поющая высоким голосом) спица вряд ли долго протянет, если ее соседки расслаблены.
В реальном колесе (а не в идеальной модели) иной раз и прекрасное звучание спиц не мешает ободу быть несоосным с барабаном. Так, различие в длине спиц в один миллиметр может привести к заметному биению обода (особенно осевому), хотя звук от удара по ним примерно один и тот же. А ведь кроме неточной регулировки спиц по длине могут быть и погрешности в изготовлении обода, барабана и т.д. Поэтому, собирая колесо, мало ориентироваться по звуку спиц. При регулировке взаимоположения обода с барабаном для достижения соосности на последнем этапе работы все равно спицы дотягивают.
Нам нужно поработать над тем, чтобы добиться минимального биения. Но что считать нормой? Опыт показывает, что осевое биение свыше 4 мм, передающееся шине, уже заметно ухудшает поведение мотоцикла в целом, снижая его устойчивость. Не на пользу оно и самим шинам, которые из-за этого работают разными участками неравномерно. Радиальное биение такой же величины меньше сказывается на устойчивости мотоцикла, но зато резко ускоряет неравномерный износ шины, похожий на тот, что вызывается ее дисбалансом. Если отбалансировать такое колесо, шина все равно будет изнашиваться неравномерно. Вот отчего мы стремимся к тому, чтобы биение обода было менее 1 мм.
Но как этого добиться с минимальными нервными и физическими затратами? Известно, что работать можно по-разному. Одни любят брать препятствия наскоком, в лоб, даже если это не всегда лучший путь к цели. Другие предпочитают вначале все продумать, подготовить необходимый инструмент, приспособления.
Первые попросту навешивают обод на спицы с барабаном, закрепляют в тисках ось, надевают на нее колесо, а затем, вращая его, укорачивают спицы в диаметрально противоположных участках колеса, заворачивая гайки (ниппели). По мере подтяжки спиц непрерывно контролируют положение обода относительно оси, Задача заключается в том, чтобы к моменту натяжения спиц обод уже имел минимальное биение. Тогда дальнейшая регулировка не представляет трудности - их нужно лишь равномерно (на одно и то же число оборотов гайки) натянуть. Иными словами, биение обода устраняют прежде всего его перемещением в нужную сторону, регулируя длину спиц, а потом уж (если понадобится) изменяя их натяжение. Случается, что окончательная регулировка минимального биения обеспечивается при не совсем одинаковом натяжении спиц, но. как мы уже говорили, только в хорошо собранном колесе они обычно и натянуты поровну, к чему и надо стремиться.
Допустим, вы собрали колесо, использовав новый, без дефектов обод, но при проверке обнаружили радиальное биение его, равное 3 мм (рис. 1).

Рис.1-обод с радиальным биением 3мм: 1-18 условные номера спиц; Roб — радиус обода.

Если обод просто смещен относительно оси вниз на 1.5 мм. - значит, для устранения биения нужно вернуть его вверх на эту величину. Что делать со спицами? Допустим, для простоты, что в колесе 18 спиц. Неопытный мотоциклист тут часто допускает ошибку, полагая, что достаточно манипулировать с несколькими спицами, например со спицами 1,2.10,11. которые, явно тянут обод по вертикали. Остальные, дескать, большой роли не играют. К сожалению, таким простым способом биение не.устранишь, скорее оно примет более сложный характер из-за неизбежной упругой деформации обода, а то и сами спицы, при излишнем усердии, лопнут. Правильная регулировка - такая, при которой мы не деформируем ровный круглый обод.
В этом случае вторые, те. которые сначала все продумывают, действуют так. С учетом угла наклона спиц 1 и 2 к вертикали для перемещения обода вверх на 1,5 мм надо ниппели этих спиц отвернуть примерно на 2,5 оборота (шаг резьбы 0,7 мм).
Как видно из рисунка, спицы 3 и 18 придется удлинить тоже примерно на 2-2,5 витка резьбы. На противоположной стороне колеса спицы 10 и 11 нужно укоротить, завернув ниппели на 2.5 оборота. Далее придется укоротить и спицы 8, 9, 12 и 13, на несколько меньшую величину - 1,5-2 оборота. Незначительно укоротятся спицы 7 и 14 (примерно на 0.5 оборота). Наверху удлиняют также спицы Д и 17 (примерно на 1,5 оборота), спицы 5 и 16 удлиняют незначительно. Наконец, спицы 6 и 15 могут в регулировке не нуждаться. Учтите, что если вы будете действовать вот так. а не наугад, то это может намного упростить решение задачи. В противном случае вы убедитесь, как усложнится работа: обод будет не просто смещен, но еще и как-то деформирован. Отрегулировать такое колесо куда сложнее.
Итак, прежде чем начать крутить гайки, внимательно присмотритесь к колесу, вникните в характер биения. И не торопитесь.
Мы рассмотрели простейший пример. В реальном колесе спиц вдвое больше, а биение может быть и осевое, и радиальное, и то и другое вместе. Как тут быть?
Прежде всего усвойте, что если обод имеет осевое биение, например, из-за перекоса осей его самого и барабана (рис.2), то это даст и некоторую величину радиального биения: ведь обод на виде сбоку будет не круглым, а эллиптическим.

Рис.2 — обод с осевым биением (б): 1-4 условные номера групп спиц.

В то же время колесо может иметь радиальное биение, но не иметь осевого. Поэтому мы обычно начинаем с устранения осевого биения и лишь после этого переходим к радиальному, а не наоборот.
Как устраняют осевое биение, изображенное на рис.2? Ясно, что для этого ну ж но группы спиц 1 и 2 удлинить, а 3 и 4 укоротить. Но делать это надо тоже вдумчиво. Например, длины спиц, лежащих вблизи вертикальной плоскости колеса, изменить в наибольшей степени, стоящих рядом - поменьше, удаленных - еще меньше. Спицы, находящиеся вблизи горизонтальной оси, вокруг которой мы перемещаем обод, в регулировке не нуждаются.
Если вы все это делаете без приспособлений, то нужно еще помнить о том, чтобы собранное колесо попало на свое место, то есть точно в середину вилки, а не с краю. Для этого продольная плоскость симметрии обода должна располагаться на равном расстоянии от отверстий для спиц на ступице. Определив таким образом, на сколько миллиметров выступает торец барабана за край обода, учитывают эту величину при сборке. Иначе, поверьте, при установке колеса на мотоцикл настроение будет испорчено, и надолго.
Все. о чем мы говорили, относится к работе с новым, без дефектов ободом. Тогда, если действовать правильно, не надо будет ломать голову над тем, как исправить колесо, вдруг принявшее в ваших руках какую-нибудь невероятную форму - яйца, восьмерки или чего-нибудь подобного. При покупке обода его надо все-таки повнимательнее осматривать.
Ну а если уж, неправильно натягивая спицы, вы сами изготовили восьмерку, то не спешите, работайте последовательно. Сначала устраните деформацию обода (эту самую восьмерку), представляющую более сложный вид осевого биения, не забывая при этом о величине «а» (рис. 3), а затем уже ликвидируйте радиальное биение.

Если новый обод купить не удастся, а старый имеет резко выраженную вмятину например, след удара о камень, не пытайтесь, как хочется, устранить ее натяжением отдельных спиц. Ничего хорошего не получится - местная жесткость обода та кова. что спицы лопнут гораздо раньше, чем исчезнет вмятина. Если она невелика и не влияет на шину, то на время, пока нет нового обода, лучше ничего не трогать, на поведение мотоцикла такая вмятина практически не повлияет. Если же из-за вмятины появилось биение шины, ездить не сто ит. Надо любым способом поправить обод. Чаще всего умельцы делают это при помощи классического набора - тяжелого молотка и нескольких дерееянньк чурбаков.

Теперь поговорим о том, как можно облегчить сборку колеса. Если изготовить простое приспособление (рис. 3) достаточно точно, то при известной сноровке можно получить колесо, почти не требующее дополнительных регулировок.
Основой приспособления служит любая ровная плита (от металлической до деревянной). На плите тщательно размечают окружность с радиусом, равным внешнему радиусу обода. Лучше всего измерить его в нескольких направлениях, а потом взять среднее значение - на случай, если обод не вполне круглый. На этой окружности через 90 град. устанавливают ложементы, которые строго центрируют обод по отношению к оси: отверстие для нее точно размечают и сверлят в центре окружности.
Начиная сборку, прежде всего проверяют состояние резьбы на спицах и в их ниппелях: нежелательно, чтобы она была тугой. Если ниппели свободно наворачиваются на спицы, то колесо в приспособлении быстро собирается от руки, без ключа. Последнее очень важно. Ведь пальцы чувствительнее гаечного ключа! Вы легко соберете колесо и снимете его с приспособления в таком состоянии, когда спицы натянуты еще слабо, но люфтов уже нет. Теперь установите его на ось и при вращении проверьте, не велико ли биение. В случае необходимости подрегулируйте. После этого все спицы поровну подтяните на одно и то же число витков резьбы, и колесо готово.
В эксплуатации часто бывает, что натяжение спиц ослабляется, причем неодинаково. Причины возможны самые разные: неодинаковое качество отдельных спиц и ниппелей, различный износ их гнезд в барабане и ободе, грубая езда по неровной дороге и т.д. Шины же, к примеру, могут изнашиваться неравномерно и при езде по идеальным дорогам, если само колесо несбалансировано и при его качении нагрузка на спицы неравномерна. Во всех случаях, помимо устранения причины такого износа, колесо нуждается в балансировке. Ее делают обычно прямо на мотоцикле. Балансировать колесо, однако, легче отдельно, на оси, зажатой в тисках.
Если колесо много проработало, да еще в тяжелых условиях, наверняка, обод где-то слегка, пусть малозаметно, но смят. В этом случае, чтобы достичь минимального биения, может потребоваться уже не совсем равное натяжение отдельных групп спиц, поэтому, проверяя их на звук, не увлекайтесь. В первую очередь следите за тем, чтобы само биение было минимальньм. Однако и в этом случае тональность звучания отдельных спиц должна быть схожей, пусть и неодинаковой. Если какая-то поет совсем не так, как прочие, то это явный признак неверной регулировки.
Наконец, все усилия, затраченные на то, чтобы правильно собрать колесо, могут быть перечеркнуты неправильным монтажом шины, которая из-за этого сама гуляет на несколько миллиметров туда-сюда, к сожалению, многие мотоциклисты, особенно новички, не умеют хорошо монтировать шину, мучаясь с нею часами. А ведь порой для этого достаточно всего лишь смочить кромку обода мыльным раствором, чтобы накачанная шина идеально села на свое место.

Вроде все детали упомянули, так что пробуйте сами (лучше, для начала. на чем то стареньком) и все у вас получится…..

Спицевание колеса – это проблема, с которой предстоит рано или поздно столкнуться любому велосипедисту вне зависимости от стажа и уровня мастерства езды на велосипеде. Сбор колеса только на первый взгляд может показаться сложным заданием. Следует запастись терпением и временем – на все про все уйдет не меньше часа, а то и двух-трех. К слову, самостоятельная сборка колес хороша еще и тем, что для себя вы никогда не будете халтурить и в целях экономии времени и сил пропускать некоторые операции.

Какой бывает спицовка

Выделяют два наиболее популярных вида спицевания колес – радиальный и крестовой. Радиальное спицевание применяется только для сборки передних колес, на которые будут установлены ободные тормоза. Радиальный рисунок имеет весомый недостаток – колесо с такой спицовкой испытывает высочайшую нагрузку в вертикальном направлении. А, пожалуй, единственным достоинством этого варианта можно назвать приятный глазу внешний вид.

Куда более универсальной и функциональной является крестовая спицовка. Спицевание крестом, возможно, выглядит менее эффектно, зато позволяет добиться максимально адекватной реакции на тормозящее и вращающее усилие от втулки. При таком варианте даже самая серьезная нагрузка от торможения и педалирования переводится на растяжение спиц.

Крайне редко используется смешанная спицовка. Этот вариант является чем-то средним между радиальным и крестовым способами.

Определившись с видом спицовки, можно смело начинать процесс сборки колеса. Он делится на несколько этапов.

Этап первый. Определение подходящей длины спицы

Очень важно подобрать велосипедные спицы подходящей длины. В этом плане куда меньше проблем возникает с передним колесом – здесь спицы с обеих сторон имеют одинаковую длину. С задним все куда сложнее. Несколько скоростей, установленных на заднем колесе, усложняют его центровку. Спицы будут иметь разные показатели длины и угла наклона. Для определения подходящей длины созданы специальные калькуляторы, которые в онлайн-режиме позволяют рассчитать нужные параметры.

Этап второй: Установка

Для удачной набивки колеса понадобятся:

• Обод;
• Спицы;
• Втулка;
• Отвертка.

Если вам приходится впервые переспицевать колесо, то обратите особенное внимание, что отверстия на ободе немного смещены (наклонены) в стороны. Спицы с правого фланца втулки должны быть заведены в отверстия, которые смещены вправо, а с левого фланца – влево. Половина спиц каждого фланца относится к числу лидирующих. Другая половина – это хвостовые.

• Лидирующие спицы – те, которые направлены по ходу вращения обода. Как правило, они обозначаются оттенками синего цвета.
• Хвостовые спицы – направленные против вращения колеса. Чаще всего их обозначают оттенками красного цвета.

Первой устанавливается хвостовая спица, которая обязательно должна пройти внутри фланца. Ее следует вставить с наружной стороны правого фланца и направить в смещенное вправо отверстие обода, которое расположено следом за отверстием золотника. Ниппель нужно закрыть на несколько оборотов для того, чтобы спица не могла выпасть. Следующая спица должна быть направлена в отверстие того же самого фланца, следующее – через три отверстия после первой установленной.

Следующий шаг – поворот велосипедного колеса таким образом, чтобы оказаться перед левым фланцем втулки. Второй вставленной группой спиц также будут хвостовые. Нужно повернуть обод, чтобы золотник оказался вверху. Обращаем внимание на самую первую установленную спицу – если она в первом отверстии после золотника, то первая спица левого фланца должна быть расположена левее, если первая установленная во втором после золотника отверстии, то первая спица левого фланца должны быть расположена слева.

Когда все хвостовые спицы на месте, можно переходить к лидирующим. Поворачиваем колесо велосипеда к себе правым фланцем. Установка лидирующих спиц производится с внутренней стороны фланца. Их можно вставить в любое отверстие. После этого следует повернуть втулку по часовой стрелке, чтобы лидирующая спица пересеклась с тремя хвостовыми. Важно, чтобы первые две она пересекла с внешней стороны, а третью – с внутренней. Возможно, для установки ее потребуется немного изогнуть. В этом нет ничего страшного. Аналогично устанавливаются остальные лидирующие спицы.

Наглядное видео:

Этап третий. Регулировка натяжения

Первым делом необходимо произвести начальную регулировку, которая подразумевает равномерное закручивание всех ниппелей. Обязательно следите за тем, чтобы все ниппеля были закручены на одинаковое число оборотов – спицы должны иметь одинаковое натяжение. Обычно лидирующие спицы изогнуты рядом с фланцем. Перед началом процедуры натяжения их необходимо подогнуть рукой путем нажатия на каждую спицу близи фланца.

Окончательное натяжение должно осуществляться уже после окончания начальной регулировки. Правильно натяжение позволит добиться отсутствия биения колеса при езде, что очень важно для комфортного передвижения.

Подводя итоги, можно смело утверждать, что спицевание колеса – это далеко не самая сложная процедура. Если вы уверены в том, что справитесь со спицовкой, обладаете достаточным терпением, навыками, знаниями и умениями, то это процедура не станет проблемой.